, der über 2 Millionen Menschen lebte und über eine massive 200 km² große südwestliche Seite von Johannesburg ist, ist Soweto ein Epizentrum der Kultur und Gemeinschaft und ist vielleicht die klarste Optik von Was es anzeigt, in Südafrika zu sein.
Unsere Tuk-Tuk-Verschleierung und -prallt durch die engen Gassen und breiten Straßen von Soweto, die größte und älteste Gemeinde Südafrikas.
Während wir gehen, redet uns unsere Autofahrerin Thando-ein Soweto-Einheimischer-durch unsere Umgebung, obwohl sie normalerweise mit fröhlichen Grüßen von “Sharp-Sharp!” Unterbrochen wird! und Wellen von Passanten.
Bald winken wir zurück und lachende Kinder, die sich den schlammigen Bordsteinen nähern, während wir vorbeiziehen.
Thando führt geschickt unsere leuchtend gelben Käfer um Schlaglöcher und offene Abflüsse, die die Straße wie tiefe Narben spalten.
Und obwohl es hier ein Lächeln und Wellen gibt, können Sie feststellen, dass es nicht immer so war.
Sowetos dunkle Vergangenheit und die Schrecken, die diese Straßen gesehen haben, haben die tiefsten Narben von allen verursacht.
Klicken Sie hier, um unser Video von Soweto auf YouTube zu genießen.
Soweto – die Stadt innerhalb einer Stadt
In den 1930er – 10 Jahren vor dem offiziellen Beginn der Apartheid begann die südafrikanische Regierung die Trennung von Schwarzafrikanern und bewegte sie von Johannesburg weg. So begann die „Townships“ und die Entstehung von Soweto.
Die Townships – im Allgemeinen erzwungene Slums – südwestlich der Stadt wurden immer viel besiedelter und grenzüberschreitend.
1959 kam die Regierung auf das abscheuliche Konzept eines Wettbewerbs, um das Gebiet zu benennen. Als ob die Dinge nicht unmenschlich genug wären.
Soweto war der Gewinner eines Spitzners, ein Derivat der südwestlichen Townships. Es ist ein Akronymstil, dass Sie in New York viel wahrscheinlicher sind. Denken Sie an Soho, Dumbo oder Nolita.
Aber der Name Soweto steckte fest.
Erkundung von Soweto mit Lebos Tuk-Tuk-Touren
Lebo Malepa, Eigentümerin und Gründerin von Lebos Soweto, begann um die Jahrhundertwende zuerst mit Ausflügen der Gemeinde – dem Viertel, in dem er aufgewachsen ist.
Er sah Busse von Touristen in Bezug auf Soweto über das, was wir jetzt als Armutstourismus ansehen würden, während wir im Hector Pieterson Memorial das Handwerk von Nelson Mandelas Haus hinauf verkauften.
Lebo hat eine Entscheidung getroffen, die die Besucher den wahren Soweto sehen und hier das Leben lernen müssen, anstatt die Fenster eines Ausbilders auf die Menschen zu starren, die sie nie unten treffen würden.
Von dort aus begann er Fahrradausflüge von Soweto, brachte Touristen noch näher an seine Gemeinde, und verwandelte dann sein Familienhaus im Nordwesten der Gemeinde in ein Hostel.
Heutzutage hat Lebo auch Tuk-Tuks, die Exkursionen in Soweto durchführen. Die Ausflüge führen Sie zusätzlich in die Nachbarschaft als zu Fuß oder Radfahren können Sie jedoch das Ethos der Gemeinde spüren.
Die Einheimischen erkennen die leuchtend gelben Tuk-Tuks und reagieren gut auf Besucher, da das Geld in Soweto bleibt und dass die Absicht, hierher zu kommen, gut ist. Anekdotisch hören wir Geschichten von Einheimischen, die sich über die Trainer, die sich auf Soweto beziehen, wütend waren. Sie fühlten sich wie Tiere in einem Zoo.
Aber bei Lebahs Touren ist es irgendwie anders. Sie fühlen sich viel mehr verbunden.
Von Lebahs Rucksacktouristen fährt Thando unseren Tuk-Tuk durch viele verschiedene Teile von Soweto und hört häufig an, wo wir herauskommen können, und Thado erzählt uns hier viel mehr über das Leben.
Neugierige Kinder kommen zu uns und wollen eine hohe fünf oder sogar eine Umarmung. Andere klettern mit einem frechen Grinsen in unseren leeren Tuk-Tuk.
Wir werden in die ärmsten Teile der Gemeinde gebracht. Und wenn man in den 1980er Jahren in den Sinn gekommen ist, war Soweto nicht mehr Macht, das Leben hier ist, gelinde gesagt, schwer zu sagen. Straßen sind bloße staubige Spuren und Häuser sind nicht viel mehr als ein paar zusammengedrängte Stücke von Wellblech.
Trotzdem lächeln die Leute hier und sind einladend, ihre Kinder sind gesund und sauber gekleidet, und das Gemeinschaftsgefühl ist stark.
Obwohl Armut eindeutig ein Problem ist, ist die Sinnlosigkeit nicht.
Haus eines Helden
Unser Ausflug gipfelt zu einem Check -out zu Nelson Mandelas Haus. Es befindet sich in einer beliebten Straße – Vilakazi Street. Es ist die einzige Straße auf der Welt, in der zwei Friedensnobelpreisträger gelebt haben. Sowohl Mandela als auch Desmond Tutu stammten aus Soweto.
Mandelas Haus ist ein interessantes Museum seines Lebens. Wenn Sie jedoch eine vollere Geschichte von ihm wollen, hat das Apartheid -Museum näher an der Stadt mehr.
Das Haus hat viele Informationen über Nelsons Partner Winnie. Tatsächlich verbrachte sie viel mehr Zeit hier allein mit ihren Töchtern, während er im Gefängnis war und regelmäßig von der Polizei angegriffen wurde. Es gibt Geschichten über sie versteckt sich hinter Möbeln, während die Beamten von der Straße ins Haus gedreht haben.
Horrende Geschichten und solche müssen wir alle wissen.
Zurück bei Lebah’s Place für Tee und eine Geschichte
Wir fahren zurück zu Lebos Haus, unserem leuchtend gelben Tuk-Tuk, einem motorisierten PAC-Man, der links ausweichen und ideal mit früheren Geistern dicht dahinter.
Es ist fast Zeit zum Abendessen, eine gemeinsame Angelegenheit in der Gartenbar auf der anderen Straßenseite. Kochen auf offenen Bränden, erhebliche geschwärzte Töpfe sind voller Eintöpfe, und das BUffet aus Gemüse, das in Lebos Garten angebaut wurde.
Hier gibt es sogar eine Bar, die lokal hergestellte Soweto Gold Lager verkauft.
Ausnahmsweise ist unser Timing perfekt. Wir sind für den letzten Donnerstag im Monat in Soweto und bei Lebos, was auf das Geschichtenerzählen hinweist.
Wir sitzen um ein großes Lagerfeuer, nippen an unseren Soweto -Golds und hören Antoinette -Sithole zu, die ihre Geschichte erzählen. Die Schwester von Hector Pieterson, Antoinette, war dort an dem Tag, an dem er am 16. Juni 1976 starb – eines der wichtigsten Ereignisse während der Apartheid.
Hector war erschossen worden. Er war erst 12 Jahre alt.
Hören, dass Antoinette ihre Geschichte in dieser Umgebung und an diesem Ort erzählt, ist sowohl eindringlich als auch ermächtigend. Ich wünschte nur, ich wäre am letzten Donnerstag im Monat wieder hier.
Sam Nzimas Foto von Hectors Körper, das von Mbuyisa Makhubo mit Antoinette im Schlepptau weggetragen wurde, wurde zu einer Ikone für den Aufstand und brachte die internationale Verurteilung der Vorster -Regierung hervor.
Soweto – viel mehr als nur ein Slum
Viele Menschen, die von Soweto hören, es aber nicht mit ihren eigenen Augen gesehen haben, könnten es als eine Gemeinde voller Armut und Traurigkeit betrachten.
Es ist so viel mehr als das.
Hier gibt es ein außergewöhnliches Gemeinschaftsgefühl. Und es ist ein Gefühl, dass die Einheimischen bereit sind zu teilen. Es ist viel bedeutungsvoller, Geschichten aus den Mündern von Menschen zu hören, die tatsächlich durch die Apartheid gelebt haben, als es in einem Buch zu lesen.
Die Tourismusbranche wird endlich ideal und erlaubt, dass die Vision von Menschen wie Lebo etwas Gutes aus der Dunkelheit macht, die die Townships hervorbrachte.
Restaurants und Bars, insbesondere in und um die Vilakazi Street, bieten einen buchstäblich Geschmack des Gemeindelebens. Die Weißweinbar ist ein gutes Beispiel: Servieren von Standardgerichten wie Lamms Trottern, Hühnerlebern, Ochsenschwanz, Mogodu (Lammküme) und Hardbody -Hühnchen – auch als Mleqwa bekannt.
Und natürlich gibt es in Südafrika eine Auswahl an hervorragenden Weißwein. Sie haben hier sogar ein paar gute kubanische Zigarren!
Natürlich gibt es hier klare und konfrontierende Anzeichen von Armut, aber das Gefühl der Gemeinschaft, der Würde und des echten Glücks ist außergewöhnlich stark.
Es ist wahr, dass die Townships immer noch ein Symbol für weiße Unterdrückung sind, aber auch ein schwarzer Stolz.
Klicken Sie hier, um noch viel mehr von unseren Geschichten aus Südafrika zu erhalten.
Wir reisten als Medien mit südafrikanischem Tourismus.
, der über 2 Millionen Menschen lebte und über eine massive 200 km² große südwestliche Seite von Johannesburg ist, ist Soweto ein Epizentrum der Kultur und Gemeinschaft und ist vielleicht die klarste Optik von Was es anzeigt, in Südafrika zu sein.
Unsere Tuk-Tuk-Verschleierung und -prallt durch die engen Gassen und breiten Straßen von Soweto, die größte und älteste Gemeinde Südafrikas.
Während wir gehen, redet uns unsere Autofahrerin Thando-ein Soweto-Einheimischer-durch unsere Umgebung, obwohl sie normalerweise mit fröhlichen Grüßen von “Sharp-Sharp!” Unterbrochen wird! und Wellen von Passanten.
Bald winken wir zurück und lachende Kinder, die sich den schlammigen Bordsteinen nähern, während wir vorbeiziehen.
Thando führt geschickt unsere leuchtend gelben Käfer um Schlaglöcher und offene Abflüsse, die die Straße wie tiefe Narben spalten.
Und obwohl es hier ein Lächeln und Wellen gibt, können Sie feststellen, dass es nicht immer so war.
Sowetos dunkle Vergangenheit und die Schrecken, die diese Straßen gesehen haben, haben die tiefsten Narben von allen verursacht.
Klicken Sie hier, um unser Video von Soweto auf YouTube zu genießen.
Soweto – die Stadt innerhalb einer Stadt
In den 1930er – 10 Jahren vor dem offiziellen Beginn der Apartheid begann die südafrikanische Regierung die Trennung von Schwarzafrikanern und bewegte sie von Johannesburg weg. So begann die „Townships“ und die Entstehung von Soweto.
Die Townships – im Allgemeinen erzwungene Slums – südwestlich der Stadt wurden immer viel besiedelter und grenzüberschreitend.
1959 kam die Regierung auf das abscheuliche Konzept eines Wettbewerbs, um das Gebiet zu benennen. Als ob die Dinge nicht unmenschlich genug wären.
Soweto war der Gewinner eines Spitzners, ein Derivat der südwestlichen Townships. Es ist ein Akronymstil, dass Sie in New York viel wahrscheinlicher sind. Denken Sie an Soho, Dumbo oder Nolita.
Aber der Name Soweto steckte fest.
Erkundung von Soweto mit Lebos Tuk-Tuk-Touren
Lebo Malepa, Eigentümerin und Gründerin von Lebos Soweto, begann um die Jahrhundertwende zuerst mit Ausflügen der Gemeinde – dem Viertel, in dem er aufgewachsen ist.
Er sah Busse von Touristen in Bezug auf Soweto über das, was wir jetzt als Armutstourismus ansehen würden, während wir im Hector Pieterson Memorial das Handwerk von Nelson Mandelas Haus hinauf verkauften.
Lebo hat eine Entscheidung getroffen, die die Besucher den wahren Soweto sehen und hier das Leben lernen müssen, anstatt die Fenster eines Ausbilders auf die Menschen zu starren, die sie nie unten treffen würden.
Von dort aus begann er Fahrradausflüge von Soweto, brachte Touristen noch näher an seine Gemeinde, und verwandelte dann sein Familienhaus im Nordwesten der Gemeinde in ein Hostel.
Heutzutage hat Lebo auch Tuk-Tuks, die Exkursionen in Soweto durchführen. Die Ausflüge führen Sie zusätzlich in die Nachbarschaft als zu Fuß oder Radfahren können Sie jedoch das Ethos der Gemeinde spüren.
Die Einheimischen erkennen die leuchtend gelben Tuk-Tuks und reagieren gut auf Besucher, da das Geld in Soweto bleibt und dass die Absicht, hierher zu kommen, gut ist. Anekdotisch hören wir Geschichten von Einheimischen, die sich über die Trainer, die sich auf Soweto beziehen, wütend waren. Sie fühlten sich wie Tiere in einem Zoo.
Aber bei Lebahs Touren ist es irgendwie anders. Sie fühlen sich viel mehr verbunden.
Von Lebahs Rucksacktouristen fährt Thando unseren Tuk-Tuk durch viele verschiedene Teile von Soweto und hört häufig an, wo wir herauskommen können, und Thado erzählt uns hier viel mehr über das Leben.
Neugierige Kinder kommen zu uns und wollen eine hohe fünf oder sogar eine Umarmung. Andere klettern mit einem frechen Grinsen in unseren leeren Tuk-Tuk.
Wir werden in die ärmsten Teile der Gemeinde gebracht. Und wenn man in den 1980er Jahren in den Sinn gekommen ist, war Soweto nicht mehr Macht, das Leben hier ist, gelinde gesagt, schwer zu sagen. Straßen sind bloße staubige Spuren und Häuser sind nicht viel mehr als ein paar zusammengedrängte Stücke von Wellblech.
Trotzdem lächeln die Leute hier und sind einladend, ihre Kinder sind gesund und sauber gekleidet, und das Gemeinschaftsgefühl ist stark.
Obwohl Armut eindeutig ein Problem ist, ist die Sinnlosigkeit nicht.
Haus eines Helden
Unser Ausflug gipfelt zu einem Check -out zu Nelson Mandelas Haus. Es befindet sich in einer beliebten Straße – Vilakazi Street. Es ist die einzige Straße auf der Welt, in der zwei Friedensnobelpreisträger gelebt haben. Sowohl Mandela als auch Desmond Tutu stammten aus Soweto.
Mandelas Haus ist ein interessantes Museum seines Lebens. Wenn Sie jedoch eine vollere Geschichte von ihm wollen, hat das Apartheid -Museum näher an der Stadt mehr.
Das Haus hat viele Informationen über Nelsons Partner Winnie. Tatsächlich verbrachte sie viel mehr Zeit hier allein mit ihren Töchtern, während er im Gefängnis war und regelmäßig von der Polizei angegriffen wurde. Es gibt Geschichten über sie versteckt sich hinter Möbeln, während die Beamten von der Straße ins Haus gedreht haben.
Horrende Geschichten und solche müssen wir alle wissen.
Zurück bei Lebah’s Place für Tee und eine Geschichte
Wir fahren zurück zu Lebos Haus, unserem leuchtend gelben Tuk-Tuk, einem motorisierten PAC-Man, der links ausweichen und ideal mit früheren Geistern dicht dahinter.
Es ist fast Zeit zum Abendessen, eine gemeinsame Angelegenheit in der Gartenbar auf der anderen Straßenseite. Kochen auf offenen Bränden, erhebliche geschwärzte Töpfe sind voller Eintöpfe, und das BUffet aus Gemüse, das in Lebos Garten angebaut wurde.
Hier gibt es sogar eine Bar, die lokal hergestellte Soweto Gold Lager verkauft.
Ausnahmsweise ist unser Timing perfekt. Wir sind für den letzten Donnerstag im Monat in Soweto und bei Lebos, was auf das Geschichtenerzählen hinweist.
Wir sitzen um ein großes Lagerfeuer, nippen an unseren Soweto -Golds und hören Antoinette -Sithole zu, die ihre Geschichte erzählen. Die Schwester von Hector Pieterson, Antoinette, war dort an dem Tag, an dem er am 16. Juni 1976 starb – eines der wichtigsten Ereignisse während der Apartheid.
Hector war erschossen worden. Er war erst 12 Jahre alt.
Hören, dass Antoinette ihre Geschichte in dieser Umgebung und an diesem Ort erzählt, ist sowohl eindringlich als auch ermächtigend. Ich wünschte nur, ich wäre am letzten Donnerstag im Monat wieder hier.
Sam Nzimas Foto von Hectors Körper, das von Mbuyisa Makhubo mit Antoinette im Schlepptau weggetragen wurde, wurde zu einer Ikone für den Aufstand und brachte die internationale Verurteilung der Vorster -Regierung hervor.
Soweto – viel mehr als nur ein Slum
Viele Menschen, die von Soweto hören, es aber nicht mit ihren eigenen Augen gesehen haben, könnten es als eine Gemeinde voller Armut und Traurigkeit betrachten.
Es ist so viel mehr als das.
Hier gibt es ein außergewöhnliches Gemeinschaftsgefühl. Und es ist ein Gefühl, dass die Einheimischen bereit sind zu teilen. Es ist viel bedeutungsvoller, Geschichten aus den Mündern von Menschen zu hören, die tatsächlich durch die Apartheid gelebt haben, als es in einem Buch zu lesen.
Die Tourismusbranche wird endlich ideal und erlaubt, dass die Vision von Menschen wie Lebo etwas Gutes aus der Dunkelheit macht, die die Townships hervorbrachte.
Restaurants und Bars, insbesondere in und um die Vilakazi Street, bieten einen buchstäblich Geschmack des Gemeindelebens. Die Weißweinbar ist ein gutes Beispiel: Servieren von Standardgerichten wie Lamms Trottern, Hühnerlebern, Ochsenschwanz, Mogodu (Lammküme) und Hardbody -Hühnchen – auch als Mleqwa bekannt.
Und natürlich gibt es in Südafrika eine Auswahl an hervorragenden Weißwein. Sie haben hier sogar ein paar gute kubanische Zigarren!
Natürlich gibt es hier klare und konfrontierende Anzeichen von Armut, aber das Gefühl der Gemeinschaft, der Würde und des echten Glücks ist außergewöhnlich stark.
Es ist wahr, dass die Townships immer noch ein Symbol für weiße Unterdrückung sind, aber auch ein schwarzer Stolz.
Klicken Sie hier, um noch viel mehr von unseren Geschichten aus Südafrika zu erhalten.
Wir reisten als Medien mit südafrikanischem Tourismus.
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